Тут надо от места плясать — ну, ресторан «Эривань», это понятно, где ж еще проводить такую презентацию, как не в «Эривани»? Но есть и другое: ресторан этот расположен возле входа на новую сцену Александринке, лестницу которой украшает громадная зеленая Кибела — вавилонская богиная плодородия, многогрудая женщина. И вот это — как нельзя уместно в нашем контексте, ибо речь шла о трудных дарах земли восточной страны. Земли очень странной и непростой: где  виноград возделывают на высотах от 800 до 1800 м над уровнем моря, где зимой бывает весьма холодно и лозу приходится укрывать, где летом бывает весьма жарко, где воды всегда очень мало, так, что местами внедряют капельное орошение и где очистка территории виноградника от камней – просто перманентная процедура: камни словно бы лезут из-под земли сами, всем на зло.

Сравнивая с  соседней Грузией (а таких сравнений родившийся в Тбилиси Саркисян в ходе своей лекции делал немало), где заметным препятствием для развития  современного виноделия стали именно «вековые традиции» и «технологии, проверенные предками» – позволяющие всякую критику результат отводить ссылками на национальную специфику – мы видим, что в Армении подобного не произошло. Строго говоря, и в Армении имелась традиционная технология изготовления вина во вкопанных в землю керамических сосудах, карасах – аналогах знаменитых грузинских квеври. Однако, подобная экзотика осталась на переферии возрождающегося национального виноделия – в продегустированном нами сете было, кажется, одно или два таких вина из общего числа в два десятка.

Себестоимость производства объективно высока. Соревноваться в этой ситуации в номинации «Кабере года» – едва ли осмысленно. То есть, нужен специфический, уникальный продукт — им и стала местная лоза, в первую очередь красная «Арени», но также и белая «Кангун» и активно возрождаемая «Воскеат». Впрочем, высаживают и международные сорта — в первую очередь для купажирования. Хорошо представлены также грузинские «Ркацители» и даже «Саперави».